Couvre culasse

Bonsoir,

Je voudrais effectuer une premiere visite pour voir l'état des pastilles, en fin, les tolérances si besoin à commander les pièces nécessaires ( Fjr 2011 avec 98 000 km) et je voudrais savoir si c'est possible de retirer la couvre culasse sans sortir le moteur de son cadre.

En même temps je ne trouve pas le Three Bond 1514 pour l'étanchéité côté intérieur de couvre culasse. Avec quoi on peut le remplacer?

Sur ce modele d'apres 2009 avez vous une idée a quel moment on doit remplacer le tendeur de chaine de distribution? J'ai vu sur d'autres discussions ouverts, une problème avec les modèles précédents au niveau de ce fameux tendeur.

Merci a vous.

Pour le joint couvre culasse, moi je le change, d'autre mettrons de la patte à joint,mais si une partie des lèvres du joint reste collé au démontage, remplace le.
A ce Kilométrage, j'ai fait distri (Chaîne et tendeur) par précaution afin de me garantir la sérénité. 
Remplacer un tendeur avec une chaîne usée ne sert à rein, tout comme l’inverse.
Tu fais tout, ou tu fais rien.
Les pastilles je n'en ai pas eu besoin, mais tout dépend de la conduite et de l'huile utilisée, mais il est impératif de contrôler les jeux avant de toucher au tendeur ou à la chaîne.
Tu n'as absolument pas besoin de tomber le moteur, il faut sortir le réservoir, le radiateur et c'est vrai que le carter n'ai pas simple à enlever, il y a plein de durites et de fils qui gènes.

Bonjour Bruno33

Effectivement c'est bien ça que je compte faire...
1. Vérification des tolérances au niveau des soupapes ( si correct rien ne bouge si à remplacer, je serais du quoi commander)
2. Remplacement tendeur et chaîne du distribution. Juste avant les remplacer je vais essayer, par curiosité, "voir" un peu l'usure de la chaîne. Sur un autre toipc il disait quelqu'un que au niveau de tendeur que 1 1/2 tours chaîne neuf, 3 1/2 tours chaîne usée donc à remplacer. Ça c'est juste pour la simple idée, voir le travail et la tranquillité d'un moteur sein, bien évidement je vais faire les deux.

Dans le cas du joint couvre culasse, le prix que ça coûte vont mieux le remplacer mais en ce cas pas besoin du pâte à joint point numéro 1 sur la photo ? Je ne l'ai jamais ouvert donc c'est pour commander les bonnes pièces avant et de ne pas rester des jours avec le moteur ouvert.

En ce qui concerne le radiateur, pourquoi le démonter ? Il est à l'avant et je ne compte pas démonter la galerie, uniquement la couvre culasse... Sau si je dois basculer le couvre culasse en avant... Je ne me souvient plus si il y a des tuyaux du liquide de refroidissement qui pas par le haut de moteur...

Je compte faire moi même tout ce travaux, je sais c'est minutieusement et délicat mais avec le manuel et ma expérience en mécanique ça dois le faire avec une double vérification.

V

Le radiateur vas te faire chier grave et tu ne pourras pas sortir le couvre culasse.
C'est toi qui vois !

Démontage des son fixation uniquement ou bien faut vider aussi l'installation du son liquide de refroidissement?

Que on y est... La pompe à eau on le remplace ou uniquement petit service au niveau des roulements ?

De toute façon, il faudra vider le liquide de refroidissement, vu qu'il y a des pipes d'eau qui traversent le couvre-culasse et qu'il faudra les demonter.

Pour le joint, s'il est en caoutchouc, c'est justement pour etre demonté et remonté plusieures fois, à condition bien sur d'etre precautionneux et d'appliquer un peu de pate comme l'indique le constructeur.

Pour le radiateur, il vaut mieux l'enlever, surtout pour y voir quand on remonte. 

Par contre pour le calage des arbres à cames moteur dans le cadre, vaut mieux faire des reperes sur les pignons coté arbre avant le demontage...... sinon bon courage 

Non, les ACT sont repérés par rapport au plan de joint.

Le joint est un joint caoutchouc avec 2 lèvres. Mais si il est vieux, les lèvres peuvent rester collés. Et là, il faut le remplacer et ce maudit joint coûte la bagatelle de 80€.

Bonjour,

Il me reste toujours la question sur mon premier post, pour la patte à joint numéro 1 vous utilisez quoi car Three Bond 1514 ce n'existe pas... On mets de la même que celui-ci indique au point 2? (voir photon premier post de ce topic)

Voir l'ampleur de ce travail de réglage des soupapes avec tout les pièces à démonter, je pense que ça serait impératif que je vérifie les tolérances et en même temps je remplace si nécessaire. Je n'ai pas pensé que il aurait autant des pièces à démonter sur la moto.
Du coup, je dois faire beaucoup travaux:
1.Remplacement des roulements avant et arrière (préventif)
2. Remplacement du huile fourche (voir les joints spy, preventif)
3. Remplacement d'amortisseur arrière car tout seul sur la moto, parfois j'arrive à frotter avec la béquille centrale.
6.Vérification jeu des soupapes et reglage si nécessaire.
7. Remplacement tendeur et chaîne de distribution.
8. Vérification et réglage synchronisation papillons d'air.
9. Vidange et filtres.

Je pense que je dois m'arrêter ici car ça commence à monté dans le budget.

Heureusement que je n'ai pas prévu de partir cet année en vacance

Par contre si on est bien dans de travaux assez nombreux, la pompe a eau on le vérifie ? A combien de km et en général on remplace que les roulements et joints d'étanchéité ?

Je vous harcèle un peu avec toutes mes questions, mais je suis en train de la bien bichonner car j'ai un "grand" proget de trip en moto pour 2020, entre 23 et 30 jours de moto.

Affaire à suivre.

8- On ne touche jamais à la synchro des papillons sur un FJR. ça ne bouge pas.
Il est bien noté quelque part dans le manuel d'atelier qu'il ne faut pas y toucher.
Seule les vis d'air peuvent se dérégler.

Pour la pâte à joint, tu en a ici :
https://www.gn-moto.com/produit-entretien/4597-pate-joint-grise-yamaha-.html


Pour la pompe à eau, moi j'ai pas touché, elle fuie pas donc, on touche pas.

Bonjour Bruno33

Oui, effectivement, le vis d'air avec l'aide d'un carbtune.

Connais tu l'historique des réparations et entretien de ta moto ?
Si la révision des 80.000 à été faite, si les joints spi ont déjà été remplacés.....
Car, si la révision des 80.000 a été faite, pas besoin de regarder les soupapes ni la distribution.

Pour l'amortisseur, téléphone à GNM il doit en avoir d'occasion, mais appel le. L'amortisseur arrière coûte vraiment très chère en neuf.

J'ai acheté la moto à 18 000 km avec une facture d'entretien assez vaste joint spy, bougies, huile, filtre.... Quand j'ai regardé le huile il étais trop noir, en 1000 km il ne noirci pas si vite. J'ai vite compris que ils n'ont rien changé voir que c'était pour la vente.
Depuis l'achat de ce moto je m'en occupe tout seul pour l'entretien.
Le huile du fourche je ne l'ai jamais remplacé et les joint spy non plus... Ils ne fuite pas donc j'ai raisonné que il n'est pas nécessaire de touché ce point.

Pour la distribution et jeu des soupapes, rien fait non plus car (bien ou mal fait) suite au lecture de ce forum beaucoup disent que a 40 000 il n'est rien a faire au niveau des soupapes car ça ne bouge pas. Surtout avec une conduite souple et non sportive. Le remplacement de huile et filtres je le fait entre 8000 km et 10000 km et j'ajoute du mecacyl dans l'huile moteur et pont. Les bougies remplacé à 40 000 et 80 000 km.
Sur la sortie en Auvergne de cet année après mon retour du Portugal, j'ai commencé de touche avec ma béquille centrale dans certains passages (soit j'ai poussé un peu trop ma bette soit l'amortisseur rend l'âme car j'avais pas trop de charge avec moi) .

L'amortisseur arrière j'ai regardé le EMC Sportshock 2. J'ai vu sur le forum que des bons avis et honnêtement je n'ai pas l'argent pour un ohlins neuf.
Dommage car à 90 000 j'ai remplacé aussi le liquide de refroidissement et du coup je pouvais faire les soupapes mais voilà, loupé.
Liquide de frein remplacé une fois vers les 70 000 km car trop jaune; plaquetes de frein quand il y a besoin et la purge de frein régulière 2-3 fois par an et en général având un départ en trip. Activation du boîtier ABS au moins une fois pas mois, soit en essayant exprès Av et Ar soit par le trafic qui surprends (la conduite parisienne impose par fois)

En grand les travaux faits...

Ok, pour la révision des 40.000. Même les mécanos le disent.
Donc, là, oui, il faut faire, y compris la distribution et le tendeur qui prend du jeux axiale.
Pour le lookeed, il faut le remplacer tout les 2 ans.
Le mécacyl, excuse, mais j'ai connu dans le temps le fabricant inventeur de ce produit (Toctoucau en Gironde)
Je l'ai utilisé aussi, ça ne sert à RIEN, c'est simplement un excellent dégrippant.
Pour l'amortisseur, appel GNM de ma part. Il t'en trouveras 1 d'occasion en très bon état et garantie.

Merci Monsieur,

Je vais appeler demain. Voir les autres pièces sur les quels je suis à la recherche, je vais regarder le site pour les propositions.

Concernant les pastilles des soupapes, voir que je ouvre le moteur pour ça et sans savoir si il y a besoin ou pas et quel taille, je suis obligé à prendre les pastilles pour fjr ? yamaha ? ou en général touts les pastilles ont la même taille comme diamètre ?
J'ai un magasin Sasie Center pas très loin pour voir si je peux en acheterau moment des faits en attendant avec le moteur ouvert... Car les commandes sur internet peut durer quelque jours.
Peut être j'en dise des bêtises mais voilà

Merci.

Oui, pour les pastilles, bien sur, il faut prendre tes jeux avant afin de savoir ce qu'il vas te falloir, en sachant qu'une pastille à remplacer peu aller à la place d'une autre aussi à remplacer.
Perso, pour mon FJR pas eu besoin de les remplacer, mais sur mon TDM, oui, je suis aller chez Yam et je les aient eu 2 jours après car il en avait en stock mais pas toutes. Et pour le prix, pas plus chère voir même moins chère que sur internet quand tu rajoutes les frais de port.
Il faut compter 10€ par pastille.
Pour info, je ne veux pas dire de bêtise, mais pour les motos (sauf peut être une marque ou 2) toutes les pastilles sont du même diamètre.

Oula, c'est bien plus compliqué que cela.
Si c'était comme ça, on ne serait pas obligé d'avoir 300 refs en stock.

Les diametres de pastilles existantes :

7.5 mm sur Yam, Suz, Honda, Cagiva, Kawa modernes
8.8 mm chez BMW
9 mm chez KTM et husky
9.5mm  sur honda, Yam, Triumph, Suz
10 mm chez KTM, Aprilia
13 mm chez Kawa
25 mm triumph tres recentes ,et tres vieilles honda et yam
29.5 mm sur vieilles suzuki

Sur un FJR ce sont des diametres 9.5 mm
Ca vaut 6.24 € chez Wemoto, les membres de ce forum ont droit à 10% de remise.
Si Monsieur Valer me dit ce dont il a besoin, je me ferai un plaisir de l'aider 

babache du sud a écrit:Oula, c'est bien plus compliqué que cela.
Si c'était comme ça, on ne serait pas obligé d'avoir 300 refs en stock.

Les diametres de pastilles existantes :

7.5 mm sur Yam, Suz, Honda, Cagiva, Kawa modernes
8.8 mm chez BMW
9 mm chez KTM et husky
9.5mm  sur honda, Yam, Triumph, Suz
10 mm chez KTM, Aprilia
13 mm chez Kawa
25 mm triumph tres recentes ,et tres vieilles honda et yam
29.5 mm sur vieilles suzuki

Sur un FJR ce sont des diametres 9.5 mm
Ca vaut 6.24 € chez Wemoto, les membres de ce forum ont droit à 10% de remise.
Si Monsieur Valer me dit ce dont il a besoin, je me ferai un plaisir de l'aider 

Bonjour,

Merci pour l'aide.

Je me suis fait un peu avoir sur le site de yam avec les roulements et cache-poussière roue avant, chez wemoto ils étaient beaucoup moins chers mais j'ai oublié de les retirer de mon panier ... c'est comme ça.

Pour le pastillage bon question, tant que je n'ouvre pas le moteur ça vais rester un mystère. L'idée c'est de ne pas rester une semaine avec le moteur ouvert car j'ai une place de parking en sous-sol et pas un garage fermé... Avec la moto du travail je peux me déplacer à chercher les pièces nécessaires au moment des faits en ce qui concerne les pastilles des soupapes une fois que j'ai pris les tolérances. 

J'attends les pièces de yam (joint couvre culasse et pate a joint, chaine distribution, tendeur et son joint, joint de carter latéral) pour pouvoir attaquer ce point.

En attendant il doit arriver aussi les roulements avant et j'ai déjà l'huile de fourche... j'hésite un peu pour le joint spy mais je vais me vite décider au moment que j'attaque la fourche car pour l'huile pas besoin de démonter les tubes du fourreau.

Finalement il y a beaucoup du travail et il me reste encore plus par rapport aux points énumérés (vérification et réglage si nécessaire des vis d'air, roulements arrière, filtres et huile) 

Pour l'instant j'attends les pièces et  je regarde le manuel d'atelier dans touts les pages 

Du coup pour wemoto comment on peut bénéficier de 10% de réduction? 

2 solutions
Soit par telephone 04 67 95 66 85, tu demandes David

Ou par mail, j'envoie un devis sur adresse mail.
Mon mail david.d@wemoto.fr

In french or english if you prefer. Doesn't matter for me.
Cheers

babache du sud a écrit:2 solutions
Soit par telephone 04 67 95 66 85, tu demandes David

Ou par mail, j'envoie un devis sur adresse mail.
Mon mail david.d@wemoto.fr

In french or english if you prefer. Doesn't matter for me.
Cheers

Merci Monsieur

babache du sud a écrit:De toute façon, il faudra vider le liquide de refroidissement, vu qu'il y a des pipes d'eau qui traversent le couvre-culasse et qu'il faudra les demonter.

Pour le joint, s'il est en caoutchouc, c'est justement pour etre demonté et remonté plusieures fois, à condition bien sur d'etre precautionneux et d'appliquer un peu de pate comme l'indique le constructeur.

Pour le radiateur, il vaut mieux l'enlever, surtout pour y voir quand on remonte.  [smiley]https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif[/smiley]

Par contre pour le calage des arbres à cames moteur dans le cadre, vaut mieux faire des reperes sur les pignons coté arbre avant le demontage...... sinon bon courage  [smiley]https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif[/smiley]

Bonjour,

J'ai attaqué hier ma moto... Pour les soupapes, rien à changer à 99k km tout est dans les tolérances du fabricant.

Pour le radiateur je ne l'ai pas démonté car le liquide de refroidissement j'ai sorti juste 1,5 litre ce qui m'a permis d'enlever les tuyaux supérieurs.
Pour le remontage... J'ai vu que l'ancienne garniture était collée avec un sort de néoprène, j'ai voulu faire la même chose mais je n'ai pas eu donc j'ai eu un peu de difficulté à le faire réinstaller mais c'est faisable avec le radiateur en place, cert c'est mieux sans radiateur, j'avoue.

Par contre au démontage du tuyau de refroidissement sur la couvre culasse, sur les gen 2 grandes attentions de bien nettoyer les fixations, les aspirer et même comme ça il y a des impuretés qui tombent. Sur la mienne j'ai du sable et autres impuretés, même des petits caïeux de la route (sur le couvre culasse), qui arrive dans ce trou qui se bloque entre le tuyau et son orifice.

Est-ce que vous avez le même problème?

Attention aussi sur la patine, fixe a l'intérieur sur la couvre culasse, cote chaine de distribution, qui risque de tombais.



J'ai une autre question:

Est-ce que la chaîne de distribution peut être remplacée avec le moteur dans le cadre ? J'ai regardé mais il semble à être un peu compliqué cette opération car pas trop de place.

Cordialement,

Valer

Oui.
Tu peux changer la chaine moreur en place.
Pour cela tu deposes simplement le carter lateral et les ACT aussi.
La chaine tombe par le bas et la neuve de bas en haut avec un fil de fer pour la guider.

Attention au serrage des cosuilles des ACT au remontage. 1 k/mn.
Pas plus. Bien respecte. Sinon c est casse haut moteur assurre.

Bon... Je pense que j'ai cassé mon moteur... Enfin tordu les soupapes... 
J'ai vérifié les tolérances des soupapes, tout est bon, dans les tolérances. Je me dis, comme je n'ai pas forcément besoin de démonter les arbres à cames, je vais changer la chaîne de distribution au prochaine vérification. Tout est OK jusqu'à la. Comme j'ai le tendeur de distribution neuf dans la poche, je vais le remplacer, tout simplement une opération banale à un détail près. Quand j'ai démonté le couvercle de distribution côté droit, l'axe de la patine est resté sur le couvercle et j'ai bien vu mais oublié avec différents penses et la patine à descendu légèrement. Quand j'ai remplacé le tendeur, celui-ci ne se pas défait de 2,5 tours mais uniquement 1,5 tour. Quand j'ai tourné le moteur à la main, en actionnant sur le boulon du vilebrequin, j'ai bien entendu un claque un peu plus fort, du coup ça décalait ma synchronisation entre les soupapes et position des pistons dans les cylindres mais sur le coups j'étais persuadé que le bruit a étais fait par le tendeur qui a sorti jusqu'à 2,5 tours. 
En train mesurer la pression je monte à 120 psi quand le manuel demande 200. J'ai vu mon erreur et je m'en veux mais voilà, c'est fait sur une connerie car je savais déjà à effectuer et le risque entraîné (enfin sur des moteurs auto) 
Du coup je me pose une question, est où c'est mon outil de vérification de pression qui peut avoir un problème ou mal étalonné ? Ou sur une dent en arrière j'ai tordu 8 soupapes . 
À froid ou à chaud j'ai un maximum de 120-130 psi sur tous les 4 cylindres.
J'ai essayé de regarder avec un endoscope dans le moteur, enfin rien méchant, dû l'usure mais deux trois traces sur 2 soupapes, voir la qualité des images je ne peux pas être sur de cette action des soupapes qui ont tapé dans les pistons.

A votre avis et expérience, soupapes tordues ? 

Je devais vérifier la pression avant d'ouvrir le moteur, comme ça j'avais au moins une mesure avant et après peu importe la chiffre indiqué... 

Pour l'instant je n'ai pas roule avec mais si les soupapes sont tordues je risque de casser aussi les sièges suite à une mauvais étanchéité...

Un autre détail qui ne me laisse pas dormir c'est que les tolérances de jeu soupapes n'ont pas bouge du tout.identiques avant et après que j'ai créé ce probleme

Bonjour à nouveau,

J'ai effectué un autre test de compression sur mon honda Deauville Ntv700 aujourd'hui et le même manomètre il me montre 130 psi sur le deux cylindres, le moteur à 22000 km. Faut que je vérifie dans un atelier auto mon manomètre avec un autre professionnel car je doute qu'il indique correctement... ça, avant des demonter mon moteur... finalement peut-être qu'il n'a rien.

Votre avis?