Casse biellettes du basculeur d'amortisseur arrière

Il n'y a dans ce cas aucune contrainte de vitesse de rotation ou de température : une graisse basique suffira à protéger contre la corrosion; mais si tu as mieux à disposition "Qui peut le + peut le - .

Merci, j'ai commandé de la graisse au bisulfure de molybdène et une clé dynamometrique.
J'ai regardé, la partie des biellettes qui est fixée au basculeur ne bouge pas, je penses que c'est pour cela que ca a cassé.

Salut les amis,

Bon je vous donne des nouvelles de ma belle,

Je viens de recevoir les roulements, donc on procède au remontage.
Au fait, pour changer le passage de roue, on enlève le top case, le support top case, les valises latérales, la selle avant et arrière, le phare arrière, la plaque, le U sous la selle, la trousse à outils, les carénages latéraux, on débranche phare et clignotants arrière, le passage de roue....
Bon pour le passage de roue c'est démonter, on va passer au basculeur
pour enlever le basculeur, on doit enlever la béquille centrale, pour enlever la béquille on doit enlever le collecteur d'échappement, pour enlever le collecteur on doit enlever les silencieux, le sonde landa donc le réservoir, les carénages latéraux avant....
Bon au final, on a l'impression d'avoir démonter la moitier de notre belle
On en profite pour nettoyer les parties inaccessibles normalement.
on se fabrique un extracteur de roulements à aiguilles avec une tige filetée, des rondelles et écrous.
On remplace les roulements on graisse bien le tout et on commence à remonter (basculeur et biellettes serrés à la clé dynamométrique)
Pour le moment j'en suis là, je pense que demain soir la belle sera remontée.

Une  photo du basculeur remonté

https://i.servimg.com/u/f62/19/38/54/81/20171110.jpg

hé oui, c'est beaucoup de boulot de démontage remontage. On comprend mieux pourquoi ces roulements de basculeurs ne sont jamais graissés !

Après on se demande pourquoi les concess ne font pas toutes les choses prévues au carnet d'entretien.
Au prix de l'heure je te parle même pas de la facture.
Tu emploi la même graisse verte au lithium que moi je dirais bien.
Super boulot.
@+

Beau travail !!!! 

 J'espère que tu as pensé à remonter le boulon de béquille (celui qui empêche un "démontage facile) dans l'autre sens ? La prochaine fois, tu n'auras plus à démonter l'échappement 

D'après la photo on dirai bien.

 Je ne parle pas de l'axe, mais du boulon de fixation du support de béq. centrale.
Celui qu'on ne peut pas sortir à cause du collecteur d'éch.

Bon remontage   c'est joli quand c'est tout propre 
Pour le boulon de béquille on voit pas 

Bon La béquille est remontée avec les boulons mis dans le sens contraire pour ne plus à avoir à démonter le collecteur d'échappement.

A propos du collecteur d'échappement, je n'arrive pas à le remettre en place, il ne veux pas se remettre dans les emplacements du moteur (il ne s'enfonce pas), quelqu'un peux me donner un conseil, y a-t-il des pièces à changer, des astuces ou autre, cela m'aiderais grandement.
J'ai vu qu'il y a des joints de coude, c'est quoi exactement, faut-il les changer, et comment faire si il faut les changer ?

Amicalement

Super pour les boulons de béquille ! 

Pour le collecteur, pas de combine particulière : ça doit rentrer (en forçant un peu ?)

Les joints de sortie d'échap. (sur la culasse) font 3 ou 4 mm  d'épaisseur (réf : 4FM-14613-00 @ 10. 40 €)
Ils ne sont (normalement) pas endommagés lors du démontage. Il ne sert à rien de les changer.

S'il fallait les changer, il suffit de retirer les vieux et mettre les neufs à la place.

Le collecteur peut se déformer avec le temps et la chaleur. De ce fait, tout le monde ne tombe pas en face des trous, et il faut parfois tirer ou pousser. C'est plus pratique en s'y mettant à deux, chacun d'un côté.
Dans ce genre de situation, je demande de l'aide à ma chère et tendre épouse.
La plupart des Nanas ne se lanceraient pas dans la mécanique; mais quand on leur demande; non seulement elles le font, mais elles le font bien.

Sinon il y a ça 

Eh! Yan! On ne savais pas que tu as une trousse à outils "BM"

Amis motards, 

je reviens pour vous donner des nouvelles et re-demander des conseils.

Quand j'ai essayé de remonter le collecteur, j'avais des fuites de gaz au niveau du moteur, j'ai donc tout re-démonté, j'en ai profité pour démonter le radiateur pour avoir plus de place. 
Je commande des joints de collecteurs (allez, j'en profite pour commander de quoi faire une révision, filtre huile, filtre air, huile pont, huile moteur, ....., et 2 disques avant et les plaquettes).
Jeudi je reçoit les pièces, et aujourd'hui, je mets les joints de collecteurs, ......... et merde il y a encore des fuites de gaz au niveau du moteur/collecteur (serré à 20 Nm).
Quelqu'un a une idée ?? 

J'abuse encore un peu :
Quand j'en serais à remonter le radiateur, on rempli par le bouchon qui se situe sous le carénage gauche au niveau de la trappe, mais j'ai un problème je ne sais pas comment démonter se carénage pour accéder à ce bouchon.

Une dernière chose, lors de la révision des 120.000 kms, faut-il changer la courroie de distribution, purge de fourche, y-a-t-il des trucs que vous pourriez me dire, et j'ai entendu parler de pastillage, qu'est-ce que c'est et que cela doit-être fait à 120.000.

Je sais cela fait beaucoup de questions, mais je sais que vous êtes des connaisseurs et que vous êtes sur ce forum pour partager vos connaissances.

Amicalement

Bernard

Encore une petite question, je vois qu'il faut changer les durites de freins tous les 4 ans, sur les factures de l'ancien propriétaire je ne vois pas de changement de durite (FJR 1300 ABS de 2007), j'ai du mal à trouver des durites sur le net, quelqu'un pourrait m'indiquer où acheter sur le net des durites avant et arrière (référence, longueur, ...).
Merci d'avance

Perso je ne connais personne ayant changé les durite de frein mis à part un accident les ayants endommagées. 
@+

Merci pour l'info, mais j'ai une fuite de lookeed sur la durite avant gauche, ne serait-il pas plus sûr de changer toutes les durites ?
@+

Peut etre mais renseigne toi voir sur le prix. 
Mais bon sur ce qui est sécurité il ne vaut mieux pas essayer de faire de petite économie. 
Mais es tu certain que ce soit la durite ? et non le serrage du raccord.
@+

+ 1 avec Ours57.

Néanmoins, si tu veux remplacer tes durites, je dispose d'un ensemble complet de ces durites (d'origine YAMAHA) Frein + Embrayage, pour les Gén II (mod. 3P6) que je peux te céder à 50 % du prix car je n'ai plus cette FJR.

AUBRY Bernard a écrit:... aujourd'hui, je mets les joints de collecteurs, ......... et merde il y a encore des fuites de gaz au niveau du moteur/collecteur (serré à 20 Nm).
Quelqu'un a une idée ?? 

.../...

Quand j'en serais à remonter le radiateur, on rempli par le bouchon qui se situe sous le carénage gauche au niveau de la trappe, mais j'ai un problème je ne sais pas comment démonter se carénage pour accéder à ce bouchon.

Une dernière chose, lors de la révision des 120.000 kms, faut-il changer la courroie de distribution, purge de fourche, y-a-t-il des trucs que vous pourriez me dire, et j'ai entendu parler de pastillage, qu'est-ce que c'est et que cela doit-être fait à 120.000...

Dans l'ordre :

 - Avec des joints neufs, il ne peut pas y avoir de fuite de gaz d'échappement.

Si tu as toujours des fuites, c'est probablement parce que le collecteur est mal positionné ou déformé. Si les coudes n'appuient pas bien sur les joints, il faut trouver pourquoi et les repositionner.

 - Il n'est pas nécessaire de démonter entièrement le carénage pour accéder au bouchon de radiateur. Il suffit de déponter qq vis afine de pouvoir écarter le carénage.

Lors du remplissage, il est impératif de remplir à raz bord puis de compléter le niveau du vase d'expansion : entre le repère Maxi et Mini.


 -   Ce n'est pas une courroie, mais une chaîne de distribution 

Oui, à 120 000, il est raisonnable de remplacer cette chaîne ainsi que le tendeur.

Lorsque l'on mesure le jeu aux soupapes, si on est "hors cote" il faut corriger et rattraper ce jeu. Cela se fait en remplaçant la pastille se trouvant sous chaque poussoir.
Il est alors nécessaire de déposer les arbres à cames.
Pour effectuer toutes ces opérations, il est aussi nécessaire de vidanger le LdR !   donc ne remplis pas ton radiateur trop vite !!! 


 - Pour la fourche, si cela n'a jamais été fait en 120 000 Km, tu vas trouver une sorte de bouillasse noirâtre ressemblant plus à un mélange de goudron et de café qu'à de l'huile !!! 
Donc OUI, c'est à faire.

IMPERATIF également : le remplacement des Lockheed de frein ET embrayage avec purge de la centrale ABS.

 Vu les questions que tu poses, je ne peux que te conseiller de   soigneusement le manuel d'atelier.

Tout ceci est bien sûr:horssujet: et il faut te reporter aux nombreux topics ayant déjà traité de ces sujets

Comme précise XS1100, tu dois absolument te procurer un manuel d'atelier; si non, tu ne vas jamais t'en sortir.
Imagine : si tu fais un post à chaque fois que tu vois une vis à démonter

si ça peut intéresser quelqu'un j'ai trouver ça
http://ontheroadagain.no-ip.info/Tecnic/Fjr_Manuel/Manuel%20Fjr%201300_1.pdf
il fait 595 pages

Les manuels techniques sont dispos sur le forum ! Inutile d'aller les chercher ailleurs !

Documentation technique

oups désolé je ne le savait pas et je suis tomber sur celui la complétement par hasard

Bonsoir,
Merci pour les infos (excuse moi XS100, je parlais bien de chaîne et non pas de courroie).
J'ai vu sur les factures de l'ancien propriétaire que le tendeur à été changé à la révision des 80000 kms mais pas la chaîne.
En ce qui concerne la fourche, je n'ai rien vu sur les précédentes factures.
Je penses qu'une visite chez mon mécano va être obligatoire, pour le pastillage, la chaîne, et la fourche, les bougies, et le graissage de l'arbre de transmission.
Merci encore pour tout.
Amicalement