Révision des 80000km

Bonjour à tous !

Il y a beaucoup de sujet sur la révision des 40'000 mais aucun sur la révision des 80.
Alors ouiiiiiii ce sont les mêmes tout çaaaaaa (lire cette phrase avec la voix de Coluche), mais je me demandais s'il y avait des points supplémentaires à vérifier à la 80k. Le genre de chose qu'on ne sait qu'avec l'expérience et qui ne sont pas écrites dans les manuels de révision Yam'

Alors d'expérience, que me conseillez-vous de vérifier, en plus des vérifications de base de la 40k, lors de la révision des 80k ?

Pour info, la révision des 40k doit comprendre les points suivants (tirés du manuel du propriétaire de Yam'):

-Remplacement bougies
-Jeu aux soupapes
-Vidange moteur
-Vidange liquide de frein
-Vidange liquide d'embrayage
-Filtre à air
-Purge de fourche
-Huile de pont
-Contrôle serrage des vis

A cela j'ajoute:
-Synchro papillon
-Graissage axe de bras arrière (selon vos conseils sur d'autres topic)
-Graissage roulement de roue
-Graissage axe de roue
-Remplacement tendeur de chaine ? (vraiment utile ? Je n'ai pas du tout de bruit à froid comme m'a décrit mon mécano)
-Nettoyage démarreur (parce que bientôt je vais la pousser pour démarrer...)

Pour la vidange du LR pas besoin ça a été fait en Février et elle ne chauffe pas.

Vous voyez autre chose à faire ?

La moto est saine sinon, je n'ai pas de problème particulier, rien à changer par usure ou quoi, je cherche juste les petits plus à vérifier pour la garder aussi saine

Bon weekend !

De mémoire tu as une 2008, alors pour le tendeur de distrib : A changer ! ! ! les nouveaux modèles, fiables, sont apparus en 2009, tu as donc celui qui présente tous les risques de casse.
Pour le reste de ta révision, quitte à désosser ta bécane, jette un oeil aux roulements du basculeur.

okeur75 a écrit:... A cela j'ajoute:
-Synchro papillon

.../...

-Remplacement tendeur de chaine ? (vraiment utile ? Je n'ai pas du tout de bruit à froid comme m'a décrit mon mécano)

.../...

Pour la vidange du LR pas besoin ça a été fait en Février et elle ne chauffe pas.

Vous voyez autre chose à faire ?...

  On ne touche JAMAIS à la synchro des papillons !!! 

Uniquement à la synchro des vis "By-Pass".
... APRES les avoir démontées et nettoyées.

Autre chose à faire ? 
Oui, nettoyer la rampe d'injection .

Tendeur : Déjà dit 493274 fois (j'en ai un peu marre de jouer les perroquets   ) : il est TOTALEMENT INUTILE de changer le tendeur seul, sans changer la chaîne de distribution.

Lorsque l'on change une ou des pastilles, on est obligé de déposer les ACT. Le remplacement de la chaîne prend alors 5 minutes.

Pour ouvrir le couvre culasse afin de contrôler et régler le jeu aux soupapes, tu es obligé de vidanger le LdR : donc, de toute manière, tu vas devoir le remplacer. 

Pour graisser l'axe et les Rlts du B.O. profites en pour graisser les cannelures aux 2 extrémités de l'arbre de transmission.

NB : pour tous ces graissages de Rlts, axe, etc... utiliser de la graisse au Mo S².

Bon courage.

Merci à vous deux pour vos réponses.

J'ajoute donc à ma todo-list les éléments suivants:
Graissage des roulements du basculeur
Graissage des cannelures de l'arbre de transmission.

Par contre quelques remarques:
-Quand mon mécano m'a parlé de synchro papillon, je pense que c'est un abus de langage car si je cherche "synchro papillon injection moto" sur google, le premier lien est celui de Louis-moto ici qui explique en effet qu'on synchronise les vis de dérivation (je suppose que ce sont les vis bypass dont tu parles). Donc nous sommes d'accord, nous n'utilisions simplement pas les même termes.
-Pour le tendeur et la chaine de distrib. J'ai en effet vu de nombreux postes dans lesquels tu donnais déjà ce conseil. Mais si je reprends celui-ci ici tu dis la chose suivante:

Ce que tu ne sembles pas comprendre, c'est que le tendeur ne casse pas sans raison ! Tu crois peut-être qu'il casse pour te faire la misère ?! 
C'est l'usure de la chaîne qui provoque cette casse ! 
Lorsqu'elle est très détendue, le tendeur travaille dans de mauvaises conditions, le poussoir est complètement sorti et c'est là que le ressort va casser.

Tu peux monter un tendeur de dernière génération (les 1MC), si c'est avec une chaîne morte, il pourra très bien casser au bout d'un mois !!!

Sauf que du coup la le problème n'est pas une faiblesse du tendeur de chaine mais une faiblesse de la chaine en elle même qui conduit à une casse du tendeur. Puisque monter un tendeur neuf sur une chaine morte ne sert à rien, j'inverse la question : ne peux t'on pas se contenter de changer uniquement la chaine ?

-Pour le nettoyage de la rampe: bac à ultrason ou alors un produit à rajouter dans l'essence suffirait ?

Ok pour le LdR et merci pour la référence de la graisse.

Merci

Tout d'abord, BRAVO et FÉLICITATIONS  pour avoir pris le temps de rechercher ce qui avait déjà été dit sur le sujet !!! 

Dans l'ordre :

 - Synchro papillons : Oui, je sais, c'est un de mes nombreux défauts, je suis maniaque avec le vocabulaire et les mots employés !

En technique, pour bien se comprendre, il faut employer les bons termes.

Quand tu as parlé de "Synchro papillons", c'est sûr que j'ai sauté au plafond !!! 
C'est surtout parce que ça existe sur la FJR (et d'autres motos) !!!
La synchro papillon, il ne faut surtout pas y toucher : elle est réglée en usine (même pas chez YMC, mais chez Mikuni, le fabriquant des rampes).

Le réglage qui reste à la charge des mécanos en concess, c'est la synchro des vis "By-Pass" (ou de dérivation). Elles servent à peaufiner les réglages des papillons.
À noter d'ailleurs que le réglage des papillons n'est plus possible sur les Gén III puisque les papillons sont montés sur un axe unique.
Donc, tu avais raison, mais pas avec les bons mots.



 - Le tendeur :

C'est vrai que s'il fallait choisir entre les 2, je choisirai sans hésiter de remplacer la chaîne.

En 2006, la nouvelle gén II a bénéficié d'un nouveau tendeur (réf : 3P6) qui a lui même été amélioré en 2008. Pour différencier les nouveaux modèles de tendeurs, ils étaient marqués d'un point de peinture bleu.

Si tu as une 2008 (peux-tu confirmer ce qu'a dit Yannick ?)  le tendeur est donc un bon modèle fiable.

NB : Ce n'est pas une "faiblesse" de la chaîne comme tu le dis, mais son USURE ! 

Si on écoute YMF, (ils ont envoyé un bulletin technique à tous les concess), ils recommandent de ne jamais changer le tendeur SEUL mais l'ensemble de la distribution, c'est à dire : Chaîne + Tendeur + patins.
L'expérience montre que les patins n'ont aucune marque d'usure, et donc, compte tenu de leur prix, j'avoue que j'ai gardé les patins d'origine.
Sur ma 2006, (à + de 100 000 Km), avant de la vendre et pour rassurer mon acheteur, j'avais changé la chaîne et le tendeur (modèle 1MC)


 - Nettoyage de la rampe : 

YMC préconise de nettoyer les rampes en pulvérisant un "Nettoyant Frein" (ils déconseillent les produits de "nettoyage carburateur" car ils sont acides).

Ils ne parlent pas des cuves à Ultra Son car tous les ateliers des concess n'en possèdent pas.

Perso, j'utilise les U S depuis longtemps sur les rampes de carbus XS1100, carbu de XT500, etc...
et les résultats sont excellents, meilleurs qu'avec les produits en bombe.


Bon, ben t'as pu qu'à ...


C'est l'heure ...

Ces problèmes de chaine de distribution et de tendeur se retrouvent de façon comparable sur les moteurs THP montés sur les Peugeot, Citroen, ...
sur ma RCZ, changement à 85 000 km par précaution avant casse
moi qui pensais naïvement qu'une chaine de distribution était plus "noble" qu'une courroie et surtout assurait une longévité supérieure ...

Ok merci pour ces explications c'est clair maintenant !
(Et je confirme c'est une 2008, 12/01/2008 précisément)

Pour nettoyer la rampe je viens d'appeler le mécano et il le fait en pulvérisant un produit dessus/dedans lorsqu'il va la démonter, on va dire que ça suffira.

michel07 : rien ne vaut une cascade de pignon surtout ! Les vfr 750 en sont la preuve pour la longévité.

Donc pour résumer pour le prochain qui se pose la même question, pour la révision des 80k il "faut" faire :
-Bougies
-Jeu aux soupapes
-Remplacement tendeur de chaîne de distribution
-Remplacement chaîne de distribution
-Synchro vis de dérivation
-Nettoyage rampe d'injection
-Vidange moteur
-Vidange liquide de frein
-Vidange liquide d'embrayage
-Vidange liquide de refroidissement
-Filtre à air
-Purge de fourche
-Huile de pont
-Contrôle serrage des vis
-Graissage axe de bras oscillant
-Graissage des roulements du basculeur
-Graissage des cannelures de l'arbre de transmission.
-Graissage roulement de roue
-Graissage axes de roue

@XS1100

Petite question par rapport à ton conseil sur le graissage des cannelures de l'arbre de transmission:
J'ai regardé un peu dans la RMT et dans la partie "repose de l'arbre de transmission" ils utilisent de nombreux outils Yamaha (masselotte d'outils de pose de joints de roulement de fourche par exemple) et ils remplacent plusieurs pièces (bague d’étanchéité, circlips etc). A t'on vraiment besoin de tout ça ?

Est-il possible de simplement désolidariser l'arbre du couple conique et du cardan, de graisser les cannelures, et de le repositionner sans rien changer/tout démonter?

Merci !

okeur75 a écrit:...Est-il possible de simplement désolidariser l'arbre du couple conique et du cardan, de graisser les cannelures, et de le repositionner sans rien changer/tout démonter?...

  OUI !!!!

Les seuls outils "spéciaux" dont tu as besoin, ce sont ...

 Tes deux MAINS !!! 

En gros, pour cette opération, le plus long consiste à caler la moto sur la centrale puis démonter la roue AR.

Ensuite, il n'y a plus qu'à retirer les 4 écrous borgnes retenant le couple conique, lequel va venir en tirant dessus, tout comme l'arbre lui-même.

Tu pourras déposer les 2 caches plastique noirs situés à l'AV du B.O., près de la sortie de boite du moteur. Cela te permettra de déposer le cardan afin de graisser les 2 cotés (emmanchements cannelés)

Ne pas démonter les articulations du croisillon qui sont graissées à vie.

 En travaillant proprement (comme si c'était pour toi !...  ) t'en as bien pour....
... une bonne heure de boulot !!! 

 Bon courage.

P.S. : puisque tu fais une "Grande Visite" (comme ils disent dans l'aéronautique  ) il serait bon, pendant que le réservoir est déposé, de le vider entièrement, puis de démonter les vis retenant la pompe à essence afin de passer un chiffon par le grand trou du réservoir afin d'éliminer toute trace d'eau.
Cette eau (pluie, condensation, etc ...) s'accumule souvent et stagne au fond. À la longue, cette eau finit par corroder le fond du réservoir, allant même jusqu'à le percer. 

XS1100 a écrit:

okeur75 a écrit:...Est-il possible de simplement désolidariser l'arbre du couple conique et du cardan, de graisser les cannelures, et de le repositionner sans rien changer/tout démonter?...

  OUI !!!!

Les seuls outils "spéciaux" dont tu as besoin, ce sont ...

 Tes deux MAINS !!! 

En gros, pour cette opération, le plus long consiste à caler la moto sur la centrale puis démonter la roue AR.

Ensuite, il n'y a plus qu'à retirer les 4 écrous borgnes retenant le couple conique, lequel va venir en tirant dessus, tout comme l'arbre lui-même.

Tu pourras déposer les 2 caches plastique noirs situés à l'AV du B.O., près de la sortie de boite du moteur. Cela te permettra de déposer le cardan afin de graisser les 2 cotés (emmanchements cannelés)

Ne pas démonter les articulations du croisillon qui sont graissées à vie.

 En travaillant proprement (comme si c'était pour toi !...  ) t'en as bien pour....
... une bonne heure de boulot !!! 

 Bon courage.

P.S. : puisque tu fais une "Grande Visite" (comme ils disent dans l'aéronautique  ) il serait bon, pendant que le réservoir est déposé, de le vider entièrement, puis de démonter les vis retenant la pompe à essence afin de passer un chiffon par le grand trou du réservoir afin d'éliminer toute trace d'eau.
Cette eau (pluie, condensation, etc ...) s'accumule souvent et stagne au fond. À la longue, cette eau finit par corroder le fond du réservoir, allant même jusqu'à le percer. 

 Là, je veux bien des photos quand tu t'y mettras. Je pensais le faire aussi à la prochaine révison du side. Ce ne serait pas du luxe pour une machine qui tracte en permanence, d'autant que je ne lui demande pas mal de rendement, , , ,

Super, merci XS !
Je note pour le réservoir, pas sûr que je le fasse non plus.

Ok Yannick j'essaye de prendre des photos. Ce sera peut être pour samedi.

 Ce n'est pas très long à faire, et tu seras tranquille pour 80 000 de plus !



Quelques photos prises lors d'une "grande visite" 

Cannelures de l'arbre de transmission : 






 Avec le joint en "U" (cardan)









La sortie de boite après dépose de la platine repose pied G et des 2 caches plastique.
Pour la platine, il y a 2 vis "Torx" qui sont montées au "Frein filet" (Loctite ) il faudra d'abord chauffer chaque vis avec un pistolet thermique puis utiliser le bon embout : "T 40" (si vous dérapez et flinguez l'empreinte Torx, vous êtes dans la misère...  )

 Profitez de ce démontage pour nettoyer et graisser l'axe du sélecteur et les 2 rotules de la biellette de commande.

Au remontage, pensez à mettre une goutte de "frein filet Moyen" : ce serait ballot de perdre le repose pied en roulant !!! 


Notez à Droite : l'écrou d'axe du B.O. avec la petite plaquette frein maintenue par une vis ( de 6 ?)






La chape de l'amortisseur après dépose des biellettes.




Un des axes de suspension ... 
 Mais non, il n'est pô très oxydé ?..

Super merci pour les photos !
J'en ferais peut être d'autre du coup quand je ferais ces travaux (ce n'est pas pour aujourd'hui finalement)

Pour info, la révision a été effectué ce weekend et le tendeur était au 2/3 de sa course.

Donc voilà, il n'est pas urgent urgent de changer le tendeur à la révision des 80k. Evidemment cela dépend de votre style de conduite, mais si vous êtes le premier propriétaire de la moto et que vous n'êtes pas un bourrin sur la poignée, cela peut attendre je pense.

Edit:

il n'est pas urgent urgent de changer le tendeur et la chaine de distribution à la révision des 80k

Il y a des tendeurs identiques à celui que tu as changé qui ont claqué avec bien moins de km ! Il valait mieux le changer plutôt que de prendre le risque de casser le moteur !

la douloureuse à combien fût elle !?

 Ça a vraiment du mal à rentrer dans les têtes, hein ?!!!!

Vous pouvez monter un tendeur neuf, il sera toujours au "au 2/3 de sa course"  !!!!!

Je ne sais plus comment vous le dire (en chinois???!!!  ) 

CE N'EST PAS LE TENDEUR QUI EST USÉ AUX 2/3, MAIS LA CHAINE !!!!!!!


En admettant que l'usure soit linéaire (ce qui reste à prouver  ), si l'usure est aux 2/3 @ 80 000, elle était de 1/3 @ 40 000 et sera de 3/3 @ 120 000 Km c'est à dire totalement usée. 


 Et quand aura lieu la prochaine "Grosse révision" ?

@ 120 000 justement !!!


 Dites moi, attendez-vous que l'on voit la toile pour changer de pneu ???!!! 



Vous aimez bien jouer avec le feu, hein ?!!! 


 Vous faites ce que vous voulez, mais vous êtes prévenus, ne venez pas chouiner !...

Je n'ai pas dit dans mon message que le tendeur était usé à 2/3, j'ai dit qu'il était au 2/3 de sa course.
Et je n'ai pas changé que le tendeur, j'ai changé (j'ai fait changer) le tendeur et la chaîne.

Et oui la prochaine grosse révision est à 120k, mais ça c'est encore une fois la théorie si on suit scrupuleusement les préco Yamaha.

Dans la réalité on peut imaginer un moteur ouvert aux 40k pour faire la première grosse révision, et puis aux 80k il n'aurait pas été ouvert (raison économique ou choix du propriétaire ou autre raison), et bien on peut très bien faire une grosse révision en décalé aux 100k par exemple.

Ce que je voulais dire c'est qu'il ne faut pas forcément psychoter sur le changement de tendeur + chaine aux 80k. 
C'est une bonne précaution je ne le nie pas, et je ne déconseille pas ce changement.

okeur75 a écrit:Pour info, la révision a été effectué ce weekend et le tendeur était au 2/3 de sa course.

Donc voilà, il n'est pas urgent urgent de changer le tendeur à la révision des 80k.... 

  Voila ce que j'ai lu !... et compris que tu parlais du tendeur...


Quand on fait une grosse révision @ 80 000 (ce qui est conforme à la préco YAM), on ne recommence pas à 100 000 puisqu'à ce kilom. ce n'est qu'une révision "moyenne" où l'on n'intervient pas sur la culasse, le LdR, etc...?!

XS1100 a écrit: Ça a vraiment du mal à rentrer dans les têtes, hein ?!!!!

Vous pouvez monter un tendeur neuf, il sera toujours au "au 2/3 de sa course"  !!!!!

Je ne sais plus comment vous le dire (en chinois???!!!  ) 

CE N'EST PAS LE TENDEUR QUI EST USÉ AUX 2/3, MAIS LA CHAINE !!!!!!!


En admettant que l'usure soit linéaire (ce qui reste à prouver  ), si l'usure est aux 2/3 @ 80 000, elle était de 1/3 @ 40 000 et sera de 3/3 @ 120 000 Km c'est à dire totalement usée. 


 Et quand aura lieu la prochaine "Grosse révision" ?

@ 120 000 justement !!!


 Dites moi, attendez-vous que l'on voit la toile pour changer de pneu ???!!! 



Vous aimez bien jouer avec le feu, hein ?!!! 


 Vous faites ce que vous voulez, mais vous êtes prévenus, ne venez pas chouiner !...

Oulala ! tu as mal dormi ? 

XS1100 a écrit:

okeur75 a écrit:Pour info, la révision a été effectué ce weekend et le tendeur était au 2/3 de sa course.

Donc voilà, il n'est pas urgent urgent de changer le tendeur à la révision des 80k.... 

  Voila ce que j'ai lu !... et compris que tu parlais du tendeur...


Quand on fait une grosse révision @ 80 000 (ce qui est conforme à la préco YAM), on ne recommence pas à 100 000 puisqu'à ce kilom. ce n'est qu'une révision "moyenne" où l'on n'intervient pas sur la culasse, le LdR, etc...?!

Oui, encore une fois, si on fait les révisions selon exactement les précos Yam. Il se peut qu'on soit amener à faire une grosse révision entre les 40 et les 80k (immobilisation prolongée par exemple, ou simplement un autre problème moteur) et qu'à 80 on ne réouvre pas le moteur du coup.

Ce que je voulais dire c'est que je ne pense pas qu'il faille faire le raccourci un peu rapide 80k (le kilométrage, pas la révision) == tendeur + chaîne à changer coûte que coûte

maniac a écrit:la douloureuse à combien fût elle !?

Roulement de tambour...

1600€ !

Alors avant de bondir au plafond il a fait les choses suivantes:
-La révision des 80k avec tout ce que ça implique (les filtres, les bougies, le LR, vidange etc.)
-La chaine + le tendeur
-Purge fourche
-Purge frein
-Pneus
-Une réparation sur le calorstat
-Une réparation sur le klaxon

Au total 1000€ de pièce et 10h (600€) de main d'oeuvre

Rien qu'avec les pneus, tu en as déjà pour une belle somme ! Lorsqu'on les prend chez le concess, ils nous les facture au prix fort.

okeur75 a écrit:... Ce que je voulais dire c'est que je ne pense pas qu'il faille faire le raccourci un peu rapide 80k (le kilométrage, pas la révision) == tendeur + chaîne à changer coûte que coûte

OUI, là d'accord.

Les kilométrages pour les révisions sont surtout donnés à titre indicatif par YMC (il faut bien se baser sur une périodicité) mais effectivement, on peut toujours faire glisser ces révisions dans la limite du raisonnable.

L'expérience montre qu'à 40 000, il est extrêmement rare que l'on ait à toucher aux réglage du jeu aux soupapes. On pourrait même être tenté de dire que le contrôle de ce jeu peut être zappé !

Mais ne dites pô que c'est moi qui vous l'ait dit !!!

C'est généralement à la 2 eme grosse révision qu'il y a qq pastilles à changer. C'est donc celle-là qu'il faut éviter de zapper, mais effectivement, on peut, sans prendre trop de risques, la décaler à 90 ou 100 000.

C'est un peu pareil que les vidanges : YMC préconise tous les 10 000, mais avec les huiles 100 % synthèse, on pourrait très bien faire plus sans PB.
Un FJRiste avait gardé son huile jusqu'à 18 000. Il avait fait analyser cette huile, et avait pu constater qu'elle était encore dans les normes. (malgré qu'elle soit "un peu chargée" en particules carbonés).