Remplacement tendeur de chaine de distribution

Bonjour à tous,
j'ai parcouru les messages sur ce sujet , mais je n'ai pas trouvé de tutoriel
si l'un de vous l'a déjà changé lui même , comment procéder ?
j'ai déjà commandé le tendeur 1MC-12210-00-00 (~ 100€ ) et le joint 5JW-12213-00-00 pour mon fjr 2006 ( 80000km )
je m'y attaque dans 10 jours avec le manuel d'atelier , je ferai un tuto.

Il n'y a pas de tuto, mais si tu veux nous en faire un ce serait super ! Si tu veux je peux te faire suivre un document que j'avais récupéré sur le net et qui donne la marche à suivre. Je m'en étais inspiré quand j'ai changé le TDC.

attention : il ne sert à rien de changer le tendeur SEUL. 

Il faut remplacer le tendeur ET la chaîne de distribution.

changé le tendeur seul n'à pas d'intérêt.. Merci pour l'initiative d'un tuto sur ce sujet

Changer le tendeur seul a au moins un intérêt, c'est celui de virer un tendeur qui ne rempli pas totalement son office par un nouveau "au point". Pour la chaîne, je pense que nous ne serons jamais d'accord, mais la changer dépend surtout du kilométrage qu'elle a dans les maillons ! A 80.000, si on fait un pastillage, soit, Ok. A moins c'est du boulot et des dépenses pour rien. Ce n'est bien sûr que mon avis.

Ce que tu ne sembles pas comprendre, c'est que le tendeur ne casse pas sans raison ! Tu crois peut-être qu'il casse pour te faire la misère ?! 
C'est l'usure de la chaîne qui provoque cette casse ! 
Lorsqu'elle est très détendue, le tendeur travaille dans de mauvaises conditions, le poussoir est complètement sorti et c'est là que le ressort va casser.

Tu peux monter un tendeur de dernière génération (les 1MC), si c'est avec une chaîne morte, il pourra très bien casser au bout d'un mois !!!

 Tu te crois à l'abris, et PAF tu flingues ton moteur !... 
 C'est vraiment prendre beaucoup de risques pour 60 € ?! (Le prix de cette chaîne réf : 94591-73136)


 Comme d'hab, chacun fait ce qu'il veut et ça ne m’empêchera pô de   

Mais sur un forum, il est bien que les gens soient informés des risques qu'il courent, non ?

Sur ma Gén II (2006) j'avais remplacé l'ensemble à 120 000 Km.
La chaîne était vraiment en fin de vie et je l'ai fait en même temps que le jeu aux soupapes, juste avant de la vendre.

Ce n'est pas non plus sans raison que YMF avait envoyé une note technique à tous les concess disant qu'il était IMPERATIF de remplacer la chaîne en même temps que le tendeur.
Ils disaient même de remplacer les patins, mais là, c'était un peu une "recommandation frileuse" : les miens n'avaient aucune marque d'usure, comme si la chaîne ne touchaient pas ces patins. 

Dis nous, XS; faisais-tu le jeu aux soupapes pour la première fois à 120 000
Et, était-ce nécessaire

J'avais vérifié à 40 et 80 000.
@ 80 000, le jeu était limite, mais encore correct.
Par contre, à 120 000, 3 pastilles nécessitaient leur remplacement.

Tout ceci est variable suivant l'utilisation   et il n'y a pas de règle absolue. Il faut toujours vérifier et agir suivant le résultat des mesures.

Voilà des renseignements très intéressants : d'autant que ça doit dépendre de l'utilisation de chacun.
Le jeu préconisé par le constructeur a t'il tendance à réduire ou à augmenter

En général, le jeu diminue, et c'est ce qui est le plus grave.

Lorsqu'il augmente, cela provoque des cliquetis. c'est désagréable, mais pas trop dangereux.

Dans une chambre de combustion, à chaque explosion, l'ensemble est soumis à une température très élevée.

Pour la culasse elle même, elle est refroidie soit par air, soit (comme sur la FJR) par la circulation du liquide de refroidissement, donc pas de PB.

Pour les soupapes : Celles d'admission voient passer un flux d'air et d'essence très frais ; elles sont donc bien refroidies.

Celles d'échappement par contre voient passer les gaz brûlés très chauds !   
Elles se refroidissent au contact du siège qui est à la température de la culasse. C'est donc par ce siège que les calories sont évacuées.
Lorsque le jeu a complètement disparu, la soupape n'appuie plus sur le siège, la chaleur n'est plus évacuée, la température monte alors très vite, la soupape est chauffée au rouge et le métal se liquéfie brutalement. Une partie de la soupape est soufflée dans l'échappement. 
On dit que la soupape est "grillée"


[img][/img]

 
https://2img.net/r/hpimg4/pics/533798Soupape3.jpg

merci Yannick85, je veux bien ton document, car je ne sais pas exactement le minimum a faire pour le changer.

démontage flanc droit carénage, se mettre au pmh, revisser le tendeur puis le dévisser en passant par la lumière dans le cadre ..
je trouverai bien tout seul ... mais si tu as une doc

merci XS1100 de m'informer des risques encourus, je les connais. je lui ferai la totale a 100 000 km

Surveille ta boite mail.Je vois que tu as déjà potassé le sujet !

Voila c'est fait 
merci pour les docs en messages privés
j'ai fait une petite vidéo sur youtube , ma première alors soyez indulgents 
j'ajouterai des images pour détailler la manip.
plus qu'a prier pour atteindre les 100 000 km ... sinon XS1100 va pouvoir se moquer  . Je taquine

 Je ne vais pas me moquer !...
 Le gros PB, c'est que ça ne prévient pas...

Pendant que tu y étais, as-tu pensé à vérifier l'usure de la chaîne ?
Lorsque tu visses le poussoir du tendeur :
- Avec une chaîne neuve, tu dois avoir 1 1/2 tour.
- Avec une chaîne complètement usée, tu vas avoir 3 1/2 tours. 
Si c'est le cas, tu vas pouvoir serrer les miches jusqu'aux 100 000 Km !!! 

 Pour effectuer ce contrôle, il faut brider les 2 brins de la chaîne avec un "Tyrap" (collier nylon) comme tu l'as fait (voir la vidéo)
J'avais fait une photo, mais je ne la retrouve plus...  


Pour le démontage / remontage des 2 vis du tendeur, j'ai fait un peu mieux que la clé coudée !!! 



Il faut se procurer une clé mixte à cliquet FACOM 67 - 8 :




Et meuler la partie arrondie de l’œil (environ 1/2 mm) afin qu'elle puisse passer entre la tête de vis et le corps du tendeur.

 Évidement il faudra ensuite repolir cette partie, sinon c'est pô bô !!!  




Avec ça, le démontage / remontage est tellement facile que l'on changerait des tendeurs par pur plaisir !!! 

zeelex a écrit:Voila c'est fait 
merci pour les docs en messages privés
j'ai fait une petite vidéo sur youtube , ma première alors soyez indulgents 
j'ajouterai des images pour détailler la manip.
plus qu'a prier pour atteindre les 100 000 km ... sinon XS1100 va pouvoir se moquer  . Je taquine

salut.
question con : c'est quoi comme tournevis ? cruci ou plat ou torx?  j'en ai pas d'assez long et je dois m'en procurer un.. autant prendre le bon ...  20cm est assez long ?

Pour remplacer un tendeur sur une FJR, il faut, dans l'ordre, une clé de 10 a oeil sans deport

https://www.master-outillage.com/facom/42790-cles-plate-mixtes-facom-metriques-serie-39-facom-398-3148510998732.html
 
un tournevis plat de ce style 
http://www.wemoto.fr/parts/picture/bi-crbtool/

et une clé à oeil de 8 comme ça:
https://pro.outillage-automobile.com/cles-plates-et-specialisees/cles-plates-metrique/cles-polygonales-demi-lune-8-22mm.html

Moi j'ai acheté une classique, comme celle du premier lien et je l'ai coudée moi -meme. 

La clé à cliquet que montre XS ne convient pas, car le probleme est plus lié à l'accessibilité particuliere, qu'au manque de débattement disponible.

Sur mon side, avec le faux cadre qui passe juste devant le tendeur, nous avons changer les vis de fixation du tendeur pour 2 têtes en BTR ce qui élimine le soucis d'accès mais aussi, permet de serrer - desserrer sans le problème de débattement.

Tout à fait, je pense qu'avec une clé BTR de 5 (éventuellement raccourcie sur sa petite longueur) facilite la manoeuvre.